Ливия глазами туриста
октябрь 2009
Пересечение границы, Муаммар Каддафи и древнеримский город Сабрата
Если посмотреть на карту Северной Африки, то можно заметить странную закономерность. Туристические державы Египет, Тунис и Марокко в шахматном порядке чередуются с не туристическими Ливией, Алжиром, Мавританией и Западной Сахарой. Если в первые попасть легко и просто, то поездка во вторые представляет собой более сложную задачу. Когда я узнал, что известный туроператор Георгий набирает "русо туристо" в Ливию решил для себя обязательно посетить эту страну. Единственное что смущало, так это большое количество попутчиков. Я понимал всю тяжесть от такой поездки, но желание увидеть пустыню Сахару перевесило.
Утренний вылет в Стамбул, далее рейс на Триполи, и вот мы все на ливийской земле, а точнее в её столичном аэропорту. В древние времена Ливией называли всю территорию Северной Африки западнее Египта, якобы по имени царицы, прославившейся умелым управлением этого края, тогда ещё не принадлежащего пустыне Сахаре, и не засыпанного песками. Так утверждают учёные, ссылаясь на греческие легенды. В наше время флаг страны полностью зелёное поле, а официальное название Великая Социалистическая Ливийская Арабская Джамахирия, но мне ближе Ливия. При слове Ливия сразу вспоминается -Муаммар Каддафи, а при имени Муаммар Каддафи - Ливия. В одном из своих выступлений этот харизматичный лидер заявил, что его стране, занимающей по площади 17-е место в мире и 4-е в Африке, нужен 1 млн. туристов в год. Пока приезжает только 17 тыс. Чемоданы прилетевших в Триполи иностранцев просвечивают, даже открывают и нюхают бутылки с водой. Алкоголь в Ливию привозить категорически запрещено, нарушителей ждёт суровое наказание.
При пересечении границы, собрав в пачку все русские паспорта, пограничники отнесли их в полицию для внимательного просмотра. Въезд в Ливию возможен только по официальному приглашению (если группа насчитывает более 4 человек, то обязательно дают сопровождающего). Теперь уже не требуется перевод паспорта на арабский язык, но наличие израильского штампика, который внимательно ищут, перекроет туристу путь в страну. Процедура осмотра паспорта занимает, у медлительных арабов, очень много времени. Один начинающий поэт из нашей группы, в отчаянии придумал четверостишье:
На Ливийской границе изучают страницы,
Каждый паспорт, под лупой смотря,
Ну и пусть изучают, только не замечают,
Что туризмом здесь занялись зря.
Здесь позволю себе отступить от описания поездки, рассказав о ливийской революции и Муаммаре Каддафи. Муаммар, в переводе с арабского - долгожитель. Он родился весной 1942 г. в шатре бедуина близ г. Сирт, в 30 км от Средиземного моря. Учась в школе, зазубрил наизусть Коран (во многих арабских странах человека наизусть знающего Коран выпускают досрочно из тюрьмы). В раннем возрасте увлёкся политикой, решив для себя, что необходимо свергнуть власть короля Идриса, подобно Насеру, который вместе со своими офицерами свергнул короля Фарука, в соседнем Египте. За политическую деятельность Муаммар был исключён из школы в городе Себха, продолжив учиться в Мисурате, где на время затих. Это дало возможность поступить в военное училище в Бенгази. Там Каддафи уже не стеснялся высказывать свои политические взгляды, быстро образовав возле себя круг приверженцев. Ему очень хотелось, следуя примеру президента Насера, способствовать объединению арабов.
Ещё до переворота, 4 августа 1969г. король Идрис подписал отречение от трона, которое должны были зачитать 2. 09. ЦРУ готовило для управления страной своих ставленников. Данный факт стал известен Каддафи, и он опередил противников на один день. Лондон, на основании Англо-Ливийского договора от 1953г. должен был вмешаться, но занял выжидательную позицию, а Вашингтон заявил, что американские инвестиции в Ливию самые крупные в Африке, и они ценнее, чем любые соглашения, подписанные с королём Идрисом.
С приходом к власти Муамара Каддафи, его идеи стали основой для создания нового общественного строя, бесклассового "исламского социализма", отличающегося от социализма и коммунизма. Такая теория должна была, по его мнению, освободить мир от идеологической экспансии Запада и Востока. По мнению ливийского лидера, между социализмом и исламом нет противоречий, поэтому он рассматривает "исламский социализм" как идеальную модель преобразования мира.( Все идеи и мысли выразились в опубликованной в январе 1976г. "Зелёной книге")
В феврале 1978г. Каддафи стал экспроприировать излишки недвижимости, облагать налогом торговцев. Под лозунгом: "Партнёры, а не наёмные рабочие" у хозяев отнимались предприятия. Всё это делалось "чтобы не приостанавливать осуществление социализма". Данные меры раскололи общество. Пережив массу покушений, Каддафи понял, что терпение народа не бесконечно, и к середине 80х прошлого века ослабил давление.
Во внешней политике Каддафи всё было ещё более сложным. Уже через 3 месяца после свержения монархии, в декабре 1969г. , на встрече с Насером в Триполи Каддафи поставил вопрос об объединении Ливии и Египта. В апреле такой же вопрос он ставил перед Бумедьеном, президентом Алжира. В августе и ноябре1970г. то же самое было темой бесед с руководителями Туниса и Сирии. Но к власти в Египте пришёл Садат и начался процесс ухудшения отношений. Стороны обвиняли друг друга во всех грехах, перекладывая друг на друга неудачи в войне с Израилем. Начали поговаривать о "горячей войне", вооруженном столкновении между двумя братскими странами, и оно действительно произошло.
На рассвете 21.07.1977 египетские сухопутные войска предприняли наступление вглубь ливийской территории, захватив ряд деревень, а их самолёты бомбили Ливию. Каддафи к тому времени уже сблизился с СССР, в зоне боевых действий находилась большая группа советских военных специалистов. Ливийцы категорически запретили им появляться в местах боёв, но затем, после налета египетских ВВС на авиабазу "Насер", обратились за помощью. Сделав рекогносцировку, наши советники определили, что египетские лётчики подходили к авиабазе по определённому маршруту, где почти не было средств ПВО. Ливийское командование быстро исправило ошибку, в район были переброшены скорострельные зенитные установки "Шилка", которые в период с 24 по 25 июля сбили 7 вражеских самолётов. Египет запросил о перемирии. Затем 19-21 ноября 1977г. президент Садат посетил Израиль, а с 5 по 17сентября прошли известные переговоры в Кэмп-Дэвиде, где и был подписан "договор о мире" между АРЕ и Израилем. По словам Каддафи " у пророка Мухаммеда не было заместителей. Ошибкой Гамаля Насера было то, что его заместителем являлся Анвар Садат, изменивший после прихода к власти политике своего предшественника и признавший сионистского врага. Арабский мир оказался расколот. Впоследствии, Каддафи предлагал себя на роль объединителя арабов, как носителя "единственно верной мировой теории развития", но понимания это не нашло.
Отношения с США у революционной Ливией были сложными. Антиливийская компания в США впервые достигла накала в конце 1973г. , когда Триполи приостановил экспорт нефти в эту страну, в знак протеста против поддержки израильской агрессии 1973г. Американцы раструбили, будто Ливия "угрожает мировой экономике", или "душит индустриальный мир". США никак не хотели мириться с потерей Ливии и развернули против революционного режима настоящую войну, в которую Каддафи с радостью втянулся. В декабре 1979г. демонстранты сожгли посольство США в Триполи. В мае 1980г. американские дипломаты покинули ливийскую столицу, и, одновременно из Вашингтона были высланы ливийские представители. Каддафи объявил, что если президент США не откажется "от своего произвола и безумия", то он (Каддафи) создаст тайную интернациональную армию из десятков тысяч борцов - антиимпериалистов из разных стран, которая распространится по миру, чтобы везде наносить удары по американскому присутствию. "Борцы из армии Муаммара Каддафи, - подчеркнул ливийский лидер, - будут сражаться везде, где их не достанут ни авиация, ни межконтинентальные ракеты".
Теперь, если в мире где-то что-то гремело, всё приписывалось ливийским террористам. После взрыва 05.04.1986 произведенного якобы ливийскими спецслужбами на дискотеке в Западном Берлине более 250 человек, в том числе 50 американских солдат, были ранены, два человека погибли. Вашингтон предъявил Триполи ультиматум - выдать виновных, в прессе поползли слухи, что Рейган хочет наказать Каддафи.
15 апреля США нанесли воздушный удар по Триполи, Бенгази, Тарнухе и другим городам. Сотни зданий оказались разрушенными, включая резиденцию Каддафи, где погибла его приемная дочь. Весь мир был тогда возмущен действиями американцев. Но сказать честно, режим Каддафи поддерживал терроризм не только словесно. По данным газеты "New York Times" в 1970-1982 г., Ливия подпитывала примерно 40 "террористических" организаций, тратя от70 до 100 млн. долларов ежегодно. На территории страны были созданы "международные лагеря" для подготовки бойцов из различных стран. Обвинения в том, что Каддафи способствовал подготовке террористов, имели основания. Поскольку по Каддафи, границы между арабскими странами "условные, проведенные империалистами", а народ един, то цель была снести эти границы и добиться единства, хотят этого или не хотят местные правители. Совсем неудивительно, что Ливия имела силовые конфликты в той или иной степени со всеми соседями, кроме Туниса, и конечно не признавала Израиль.
Почти все границы Ливии, опасаясь вторжения, минировали вначале итальянцы, затем саперы Каддафи. В 1945г. только в Тобрук и Бенгази было доставлено со сборных пунктов до 150 тонн мин и неиспользованных боеприпасов. С Египтом границу разминировать не спешат. Оставленные мины то заносят песком, то вновь оголяют знойные ветры пустыни. В 2003 г рядом с Египтом подорвался на мине автомобиль, участвовавший в ралли "Париж - Дакар", люди остались живы. А в 1996г, наехав на мину, сгорел в джипе участвовавший в ралли француз. Что происходит с кочующими по пустыне бедуинами - данных нет. 21.12.1988г над шотландским городком Локерби в воздухе взорвался громадный американский лайнер, летевший рейсом 103 по маршруту Франкфурт- Лондон -Нью-Йорк. Погибло 270 человек. Версий было огромное количество (Действующий президент ЮАР Питер Бота, как выяснилось, отложил свою поездку, хотя и планировал приобрести билеты именно на этот рейс, в последний момент по срочным делам перенёс вылет и посол США в Бейруте), но ливийский след стал основным.
В январе 1992г. была принята резолюция 731 ООН, на основании которой, за отказ выдать подозреваемых ливийских граждан, страна оказалась в полной экономической блокаде, отбросив экономику Ливии во времена начала 20ого века.
Страдая от блокады, 5 апреля 1999г. Каддафи выдал двух подозреваемых, один из которых, был признан Международным Трибуналом виновным, а второй оправдан. (Имеются веские доказательства факта причастности ливийцев к взрыву французского лайнера над Нигером в 1989г.) В 2003г. Ливия согласилась выплатить за каждого погибшего над Локерби по 10 млн. дол. Закрылись многие лагеря по подготовке боевиков на территории Ливии, а после вторжения США в Ирак Каддафи, опасаясь, участи Саддама Хусейна, уступил Западу, отказавшись от разработки, закупленной у Пакистана ядерной программы.
Уже в наши дни, отвечая на прямой вопрос журналиста о причастности своих спецслужб к делу Локерби, блистательный оратор Каддафи витиевато ушёл от ответа.
В любом случае, в свои 67 лет, Муаммар Каддафи является ярким политическим деятелем. Перед народом он предстаёт в трёх образах: мыслителя, писателя, и "путеводной звезды Великой Джамахирии". Традиционно ливийцы использовали исламский календарь, ведущий летоисчисление с момента переселения пророка Мохаммеда из Мекки в Медину. Каддафи посчитал это неправильным, и стал считать время со дня смерти пророка. Месяцы года он тоже переименовал. Август стал "ганнибалом", а июль именуется "насер", в честь своих героев. Приезжая в чужую страну сын бедуина привозит с собой шатёр, в котором и живёт. В охране Каддафи служит около 100 женщин-телохранительниц, его интересные, диковинного вида наряды, привлекают мировое внимание, про Муаммара Каддафи можно писать много и долго, его выступления - целое шоу. Но одно дело читать про Каддафи, смотреть на Каддафи, и, совсем другое дело жить при Каддафи.
Автобус через какое-то время привёз в долгожданный отель, расположенный в курортном пригороде ливийской столицы. У многих возникло желание искупаться, что для русского человека октябрь месяц. Но на море сильные волны и порывистый ветер, а горячительных напитков нет. День перелета закончен, уже поздняя ночь, знакомство с морем откладывается.
Разница во времени между Москвой и Триполи 2 часа, я проснулся рано. Утро порадовало восхитительным рассветом, низкие тяжелые тучи, окрашиваясь в оранжевые тона, почтительно расступились перед солнечным диском. Шторм на море не утих, волны в злобном порыве пытались обязательно достать и намочить мне ботинки, неся в себе мелкий песок. Один раз им это удалось. Одним словом, искупаться, опять не получилось.
После завтрака загружаемся с вещами в автобус, и движемся по маршруту - в древнеримский город Сабрата. Дорога заняла совсем немного времени, и вот мы уже идём по древним развалинам. Город на берегу Средиземного моря основали в 1ой половине первого тыс. до н. э. финикийцы, но расцвет пришёлся на времена Римской империи. Сабрата была одним из центров торговли между Европой и Африкой: львов, оливки, темнокожих рабов меняли на ткани, посуду, оружие и специи... В 5 в. Сабрату захватили вандалы, в 6 в. византийцы, а разрушили в 7 веке арабские завоеватели. Итальянцы, отбившие в 1911г. эту территорию у турок, ещё в 1923г. начали здесь археологические раскопки, представив миру украшенный скульптурами театр, интересные мозаики, остатки жилых кварталов правильной формы, мощённые камнем улицы, древнеримские туалеты, действовали в Сабрате канализация и водопровод. Купальня, где крестили местное население, напоминает о 180 годах присутствия крестоносцев.
Всевозможные римские и греческие развалины я не люблю, но здесь, где за каждым древним кирпичом синеет море, погулял с удовольствием. Люди в московском метро всегда спешат и не замечают, какое оно красивое. Возможно через 1000 лет, откопав какие-то фрагменты станции Комсомольская, потомки будут, открыв рот, любоваться его мозаикой.
Цивилизации приходят и уходят, оставляя в память произведения архитектуры и искусства, осмотрев которые туристы едут дальше.
Каср-эль-Хадж, поселение Налут и оазис Гадамес
Пейзаж за окном автобуса стремительно меняется. Вначале исчезают пальмы, уступая растущему на песке кустарнику, который по мере удаления от моря становится более чахлым. Появляются стада верблюдов. Мы движемся с Севера на Юг вглубь страны, с каждым километром удивляясь тому, как наступает пустыня Сахара. Вандалы победили римлян, гордясь своим могуществом, но Сахара, этот беспощадный враг, стёрла следы их торжества и военной славы. Трудно представить, что в здешних местах Ганнибал ловил слонов для своей армии, а ещё 1500 лет назад люди выращивали пшеницу и оливки. Если, как поётся в песне, "у леса на опушке жила зима в избушке", то жаркое лето обосновалось наверно здесь.
Подобно острову среди песка замаячил впереди горный хребет. Раньше он отделял живущих вдоль берега моря арабов от берберов и туарегов- ко древнеримский город Сабрата ренных жителей пустыни. Делаем остановку у подножия горы Джабаль-Накусы. Здесь в оазисе Каср-ель-Хадж хорошо сохранился каср, напоминающее по форме круглую крепость, где имеются ворота и крохотные окошки, похожие на бойницы. В случае нападения врагов, в каср пряталось местное население, отсиживаясь за его стенами и отбивая атаки, но основная задача сооружения совсем другая.
После того, как подступила пустыня, люди стали жить в более жарком климате. Как сохранить на жаре продукты? Именно для этих целей предназначен каср.
Пройдя внутрь, оказываемся, словно на цирковой арене, где на нас смотрят в три ряда квадратные глазницы, каждое из которых - вход в кладовую. Раздвинув старинные дверцы, можно увидеть комнату, тёмная душа которой освещается окошком, размером с кулак. В кладовой большие кувшины для масла, ящик для зерна, всевозможная утварь, в виде сёдел для верблюдов, каких-то граблей и веников. Конечно, всё это положили сотрудники музея (каср теперь музей), но именно так выглядела жизнь ливийцев в давние времена. Отсеки касра связанны системой вентиляции, так создавалась прохладная температура.
Каср-эль-Хадж построил человек совершивший Хадж, это и отразилось в названии. В нижнем ряду 30 кладовых, по количеству разделов Корана, а всего их 114, по количеству сур. А теперь самое интересное! Люди пользовались своим отсеком, как банковской ячейкой, отдавая ежегодную плату хозяину хранилища. Человек не знал, кто его сосед и сколько за стенкой лежит зерна.
Местные жители оазиса весьма добродушны, угощают желающих стаканчиком пенящегося зелёного чая. Женщин, как и положено на Востоке, не видно. А само поселение не отличается от других арабских деревень: кучи мусора, водонапорная башня, мечеть, торчащие на крышах домов металлические арматуры (если сын хозяина женится, он достроит верхний этаж и будет там жить).
Далее движемся вдоль хребта, направо уходит дорога в Тунис, а наш путь на юг. С Тунисом у Ливии безвизовый режим, и соседи постоянно приезжают на ливийские автозаправки, отовариться бензином по цене 15 центов за литр.
Петляя по серпантину, поднимаемся в поселение Налут. На самом верху установлена фигура забавного динозаврика. Здесь нашли останки древнего животного и передали в столичный музей. В этих местах держала отчаянную оборону берберская воительница Кахина, не допуская на плато завоевателей арабов (Кахина имя не собственное, на арабском языке оно обозначает жрицу или колдунью). Налут столица местной провинции, население 75тыс. человек, имеется университет. Основное занятие населения - обслуживание нефтепровода. В Налуте осматриваем ещё один каср, тёмные пещерки которого обдают прохладой. Он такой же, как Каср-эль-Хадж, только внутри нет пустого пространства. Узкая улочка по кругу огибает, похожие на вокзальные камеры хранения, отсеки в 3 этажа. Особо любопытные туристы лезут наверх по шаткой приставной лестнице, затем говорят, что там ничего нет. В нижних пещерках множество больших кувшинов для оливкового масла. Сосуд вмонтирован в землю, налить в него просто, а слить жидкость можно только по принципу сообщающихся сосудов. В качестве шланга использовали внутренности верблюда. Рядом с касром находится брошенная деревня. Люди жили здесь в глиняных лачугах до начала 80х годов прошлого века, пока Каддафи не стал расселять народ в нормальные дома.
После Налута наш путь в оазис Гадамес. Дорога, поднявшись на плато, побежала вдоль ЛЭП, рядом с нефтепроводом. На некоторых возвышениях, как и положено кладбищам, встречаются свалки старых машин. В прежние времена, вдоль шоссе на дорогах, можно было видеть множество брошенных, отшлифованных песчаными ветрами, словно перед покраской, автомобилей. Теперь люди поняли всю выгоду такого бизнеса.
Пейзажи однообразны: спрессованный песок с мелкими камушками, против солнца серый, а по солнцу желтоватый, с редкими мазками зелени. Подвластная ветрам почва отдаёт им лёгкие песчинки. Довольно часто возникают смерчи, когда сильно нагретый воздух от раскаленной солнцем земли стремительно поднимается вверх, захватывает мелкую пыль, унося её высоко в небо. Если панцирь твёрдого грунта вскрыт, то постепенно происходит выветривание почвы, но по бокам трассы можно наблюдать похожие на цитадели, с приплюснутым верхом и обрывистыми краями, остатки прежней земной поверхности. Во время одного из полётов Антуан де Сент-Экзюпери упал где-то в ливийской пустыне, но именно такая поверхность, наполненная камнями, спасла жизнь лётчику, не позволив самолёту зарыться носом в песок и перевернуться.
Ещё 150 лет назад по этим, почти неведомым для белых людей путям, от оазиса к оазису, из Центральной Африки переправляли товары к Средиземному морю. Затем появились самолёты, пароходы и паровозы. Сахара оказалась в стороне от великой дороги. Старинные караванные тропы были забыты, пришли в полный упадок, но открытие нефти изменило ситуацию, вдохнув жизнь в эти места.
Интенсивность движения встречных автомобилей на трассе не высока. Асфальт хороший, и наш автобус мчится 120 км.в час. Солнце уходит на покой, резко темнеет. Затем, словно луна за горизонтом, появляется отблеск. Так в ночи светится оазис Гадамес, который оказывается приятным арабским городком. Размещаемся в отеле , и после ужина, немного погуляв, ложимся спать. Второй день пребывания в Ливии закончен.
Утром, после завтрака, отправляемся осматривать Гадамес.
В представлении обычного человека оазис - место в пустыне, где имеется вода, и растут пальмы. В принципе это так, но со временем люди начинают обживать территорию, превращая её в настоящий город. Сколько лет Гадамесу, точно не известно. Гадамес давно стоит на караванной тропе из чёрной Африки к Средиземному морю. Много веков назад шёл караван с товарами. Люди остановились на ночлег, разбили лагерь, поужинали и заночевали. До источников с водой было ещё 3 дня пути. Уставшие караванщики тронулись в путь рано утром, до изнурительной жары. Вдруг заметили, что забыли на месте ночёвки посуду, решив отправить назад всадника, который вскоре принёс радостное известие. Лошадь, вернувшись на место лагеря, стала бить копытом и нашла воду. Так возник оазис Гадамес, что в переводе с арабского обозначает "вчерашний ужин". Город имеет население 10 тыс. человек. В центре разрезают небо два минарета мечети, на каждом из которых водружен похожий на подкову полумесяц, куда-то едут машины, суетятся в лавках торговцы. Бывший турецкий, а затем итальянский форт превращён в музей с обычными атрибутами: черепки, наконечники стрел, посуда. Рядом сувенирные лавки, где продают: кальяны, кинжалы, кувшины, и другие восхитительно не нужные безделушки.
Захватив Ливию в 1911г. итальянцы продержались до 1943г. На территории Ливии проходили боевые действия. Налёт американской авиации нанёс серьёзный урон Гадамесу. Итальянский гарнизон получив от немцев предупреждение был выведен в пустыню и от того налёта не пострадал, а местных погибло очень много. (Известный путешественник Фолько Куиличи описывал своё удивление от встреч в Сахаре в 50х годах прошлого века с людьми, в английской, итальянской и немецкой военной форме. Всё было просто. Бедуины снимали шинели с убитых и носили их).
Старая часть города у арабов называется Медина, куда мы и направляемся дальше. Древний Гадамес снаружи и внутри обнесён 2х метровой коричневой стеной с обязательным белым верхом, зелёные финиковые пальмы манят внутрь. Входим в ворота, и оказываемся в лабиринте узких улочек, где очень легко заблудиться. Верблюдов и лошадей сюда не приводили, оставляя их за городом, который был предназначен только для людей. Медина разделена на кварталы. Идёшь по типично восточной улочке и незаметно оказываешься в закрытом помещении. Ладонь Фатимы на потолке оберегает от дурного глаза, приглашая следовать дальше, а старинная дверь, украшенная неким декором, сообщает, что здесь живёт человек совершивший Хадж. Почтительно останавливаемся пред входом в одну из квартир, официальный возраст которой 700 лет. На улице +40 градусов, а тёмные коридоры дышат приятной прохладой (разница между улицей и помещением порой достигает 20 градусов) В некоторых местах встроены лавки, здесь собирались пообщаться соседи. Древние стены Медины хранят множество тайн. Городской водоём, с отражёнными в нём пальмами, вынесен за городскую черту. Раньше в нём бил родник, но в наше время вода, это главное мерило счастья, подаётся насосом. Реформатор Каддафи 30 лет назад повыгонял жителей из старого города, а теперь, в преддверии туристического бума, власти восстанавливают Медину, признав священное право собственности человека на свой дом.
Интересная легенда связанна с Гадамесом и туарегами. Мирные и трудолюбивые жители оазиса Гадамес часто становились жертвами разбойников и грабителей, свирепствовавших по всей Северной Африке. Неспособные самостоятельно дать отпор, горожане, в большинстве своём, крестьяне и торговцы, обратились за помощью к туарегам. Само собой разумеется, за хорошее вознаграждение. На просьбу откликнулись несколько племён туарегов кель-аджер (со светлой кожей). В награду они потребовали, чтобы им разрешили в любое время свободно брать воду из колодцев и каналов оазиса. Мухтар оазиса (старейший и уважаемый человек) встретил туарегов с чашей соли в знак дружбы и озвучил волновавшую жителей просьбу. Туареги, закрывавшие лицо синим платком, были непобедимыми, как в кровавых битвах, так и в любовных делах. Поэтому горожане опасались за мир и покой в своих семьях. Они готовы были с открытой душой принять туарегов, но просили не переступать городской черты Гадамеса и остановиться за его стенами.
Туареги смело и решительно защищали Гадамес от набегов разбойников. Потерпев ряд сокрушительных поражений, злодеи больше не решались напасть на оазис. Вплоть до начала 20ого века соблюдался договор 16ого века, туареги, единственные из всех кочевников, беспрепятственно брали воду и не заходили в город.
Обедаем в одном старинном гадамесском доме, теперь превращённом в ресторан. Наша большая группа занимает сразу 3 комнаты. В бывшую мужскую, находящуюся на возвышении нужно подниматься из просторного зала по лесенке, а дамская ограждена ширмой и прилегает к залу. Трудно представить, что в этих 4х метрах ютились из века в век женщины, жёны или наложницы хозяина, получая постоянные зуботычины от матери мужа, или от старшей жены.
Гадамес расположен примерно там, где сходятся границы Ливии, Алжира и самой южной точки Туниса. Во второй половине дня нас везут к этому месту, посмотреть на закат солнца. Для многих европейских туристов это является последним пунктом маршрута по Ливии, отсюда они возвращаются в Триполи. Но именно здесь я понимаю, что мне нравится Ливия, и я хочу узнать её более основательно.
К Гадамесу подходит песчаная часть Сахары, занимающая всего 1/7 от всей территории пустыни. Автобус останавливается возле шатра туарегов, которые предлагают выпить у них кофе. Совсем рядом, словно копируя картину Айвазовского "9 вал", нависает огромный, с 20 этажный дом, песчаный бархан. К данному месту приезжают не только туристы, но и местные жители. Их дети с удовольствием по многу раз скатываются по мягкому песку кубарем вниз. Здесь происходит интересный, на мой взгляд, случай, который немного проливает свет на загадочную ливийскую душу. В нашей группе находилась Лена. Она несколько лет прожила в Омане, свободно владеет арабским, увлечена арабской культурой, и восхитительно сама себе шьёт восточную одежду. Я подарил местным женщинам брелки с матрёшками, и попросил Елену перевести дамам моё желание сфотографировать их. Отказ от женщин, во всех странах, включая Россию, воспринимаю нормально и иду своей дорогой, но здесь, краем глаза замечаю, что Лену взяли в оборот. Как позже рассказывала Елена, дамы стали задавать предварительные вопросы, кто она, из какой страны, где работает, сколько детей и т. д. Позже, самая смелая произнесла: "Я тоже хочу такое платье как у тебя! У тебя ведь их два, или три? Давай его поменяем, на что ни будь!"* Дело в том, что при Каддафи электроэнергия, бензин и местная одежда дешёвые. Импортных товаров мало. Настрадавшиеся от экономической блокады люди часто покупают несколько одинаковых пар понравившихся ботинок, брюк или платьев. Поэтому вопрос вполне логичен. Наверно Лена теперь жалеет, что не выгуливает в своём дворе белого верблюжонка. Зачем ей в Москве висящее в шкафу восточное платье.
Подъём на бархан занимает больше времени, чем представляешь глазами. Люди с маленьким весом преодолевают восхождение быстрее, ну а я, со своими 95кг. , постоянно проваливался в предательски осыпающийся песок, но потом приноровился, и до верхней точки все же добрался. До захода солнца оставался целый час, и можно было, устроившись на гребне, получить истинное удовольствие, нежась в верхнем слое нагретого за день песка. Но нижний слой напоминал, что всё не так просто, и после заката, придёт ночь, холодная, словно вода из колодца, и ветреная, как европейская женщина. Мы сфотографировали закат, и спустившись с горы, оказались в полной темноте.
На следующий день нас ждал переезд, 850 км. до города Себха. После ужина, заглянув в Гадамесе в интернет-кафе, я написал одному своему другу английскими буквами на русском, что "завтра еду в Себху". Послание обросло массой домыслов, и позже, в Москве, мне звонили знакомые с осторожным вопросом: "В какую секту я вступил?"
Нашу группу, сопровождало 2 гида и 2 офицера Г.Б., дабы, в случае проблем в пустыне разрулить ситуацию. (В соседнем Алжире, 7 лет назад, туристы из Европы были захвачены боевиками в плен. Одна женщина умерла). Гид Омар видимо тоже имел отношение к спецслужбам. Он, ещё перед обедом, собрал желающих, прочитав лекцию на тему, как хорошо живётся в Ливии, после которой хотелось поменять гражданство.
Отредактировано Vladimir.62 (23-03-2011 02:43:02)
